تغذیه بچه ماهی

تغذیه نوزادها و بچه ماهیان

نکاتی در مورد تغذیه نوزادها و بچه ماهی ها

در تکثیر ماهی ها تزیینی تغذیه نوزادها بزرگترین و مهمترین روش نگهداری از نوزادان میباشد.

اکثرا دیده می شود که تکثیر برخی انواع ماهی ها با موفقیت انجام می شود ولی سه چهار روز پس از تکثیر تمام یا قسمت عمده ای از بچه ماهی ها خواهند مرد .

 

تخم ماهی ها مانند تخم مرغ دارای زرده بزرگی است که فقط قسمت بسیار کمی از آن صرف رشد و نمو جنین شده و قسمت عمده آن پس از تولد ، به صورت توده ای بنام کیسه زرده زیر شکم نوزاد چسبیده است.



در چند روز اول بسته به نوع ماهی و درجه حرارت، نوزاد احتیاجی به غذا نداشته و تمام نیاز خود را از مواد غذایی کیسه زرده می گیرد.همین که دو سوم کیسه زرده جذب شد ، مرحله تغذیه مختلط شروع می شود که در آن ماهی برای رشد و نمو خود ، هم از غذای موجود در آب و هم از مانده ذخیره کیسه زرده استفاده می کند .پس از جذب شدن کامل مواد غذایی کیسه زرده ، تمام نیاز غذایی نوزاد باید از بیرون یعنی محیط اطراف او تامین گردد .

شروع تغذیه مختلط بحرانی ترین مرحله در تکثیر و پرورش ماهی ها است .اگر در این چند روز به نوزادها غذای خوب ، مناسب و کافی داده شود ماهی ها بخوبی رشد و نمو کرده و مقاومت آنها در برابر کم غذایی و بیماریهای بعدی زیاد خواهد شد .
بسته بندی ماهی و اندازه نوزاد ، نوع غذایی که باید داده شود متفاوت است .برای مثال نوزاد سیکلیدها اکثرا درشت هستند و تغذیه مختلط آنها را می توان با دافنی های بسیار ریز شروع کرد ، در صورتیکه در ماهی هایی که نوزادهای آنها کوچک است تغذیه با دافنی های ریز را باید ، یکی دو هفته پس از تولدشان شروع نمود .

بهترین غذا برای نوزاد ماهی ها هنگام شروع تغذیه مختلط انواع فیتوپلانکتنها و انفوزوئرها می باشند ( روش تولید انفوزوئرها یا مژه داران شرح داده شده است ) .



پلانکتن ها را می توان از استخرها یا آبگیرهایی که رنگ آب آنها سبز شده و فاقد آلودگی می باشند تامین نمود .برای این منظور می توان یک یا دو سطل آب سبز رنگ از یکی از منابع فوق برداشت کرده و روزی 3 تا 5 بار هر دفعه دو تا سه لیوان از آن داخل آکوآریوم ریخت.
قبل از هر وعده تغذیه آنها با فیتوپلانکتن ها می توان بتعداد لیوانهایی که به آنها آب سبز داده می شود ، از آب آکوآریوم برداشت نمود تا جای کافی برای ریختن آب سبز وجود داشته باشد .همزمان با تکثیر ماهی ها باید اقدام به کشت انفوزوئرها نمود .هنگام تغذیه باید به طور متناوب آنها را با آب محتوی انفوزوئرها و آب سبز غذا داد .
در صورت عدم امکان تولید انفوزوئرها و تهیه آب سبز ، تغذیه اولیه نوزادها را می توان با زرده تخم مرغ انجام داد .برای این منظور باید تخم مرغ را به خوبی پخت تا زرده آن کاملا سفت شود .پس از آن باید زرده جدا شده و در یخچال قرار گیرد .تعدادی دستمال 15 × 15 سانتیمتر از تنذیب ( تنظیف) یا پارچه های مشابه آن درست کرده و در هر بار تغذیه مقداری از زرده تخم مرغ به درشتی یک نخود یا کوچکتر ( بسته به تراکم نوزادها ) را داخل دستمال گذاشته و چهار گوشه آنرا بالا آورد .پس ازخرد کردن زرده با انگشتها ، با فرو بردن دستمال در نقاط مختلف سطح آکوآریوم و بخصوص در محل تراکم نوزادها ، ذرات زرده در داخل آب پخش می شوند.
مدت زمان فروبردن دستمال محتوی زرده در آب در هربار نباید از 3 ثانیه بیشتر باشد .باید حداکثر کوشش برای جلوگیری از آلوده شدن آب آکوآریوم از طریق مصرف زرده تخم مرغ زیادی باید بعمل آید.
آلوده شدن آب ممکن است باعث مرگ و می ر نوزادها گردد.
تغذیه با زرده تخم مرغ را می توان سه یا چهار روز ادامه داد.
اگر انفوزوئرها ، آب سبز و زرده تخم مرغ بطور یک در میان به نوزادها داده شود ارزش بهتری خواهند داشت .
غذای زنده باید موقعی به نوزادها داده شود که قدرت گرفتن و خوردن آنها را داشته باشند .بدیهی است اگر دافنی یا سیکلوپس به آنها داده می شود باید ریزترین آنها با الک جدا شده و در هر بار تغذیه باندازه لازم و کافی به آنها داده شود.
در صورت عدم امکان تهیه غذای زنده ، پس از اینکه نوزادها قادر به خوردن غذاهای آماده خرده شده گردیدند ، می توان آنها را با دو یا سه نوع از این غذاها بطور متناوب تغذیه نمود .
برخی از نوزادها دارای روش تغذیه خاصی هستند که در فصل مربوط به انواع ماهی های آکوآریومی به آنها اشاره گردیده است .

چوب در آکواریوم

چوب مخصوص آکواریوم:

چوب برای آکواریوم های پلنت،صخره ای،ماهیان گوشتخوار و ماهیان گیاهخوار بسیار مورد استفاده میباشد.
چوب درون آکواریوم باعث میشود تا ماهی ها آرامش بهتری داشته باشند.
چوب در آکواریوم باعث بهبود در بیماری و رنگ ماهیان میشود.

دانشنامه چوب آبنوس:

آبنوس درخت سیاه رنگی است با چگالی نسبتاً بالا و بسیار خوش بو. تنه داخلی چوب به رنگ های مختلف زرد، سفید تا قهوه ای و سیاه دیده می شود. این درخت شبیه به عناب است و میوه آن مانند انگور زرد است و برگ آن مانند برگ صنوبر و عریض‌تر از آن است. نوع هندی آن با خطوط سفید و نوع حبشی آن سیاه است. این چوب در مجاورت هوا تیره می‌شود. چوب آبنوس از گرانترین چوب‌ های دنیا است.

چوب این درخت را برای تزئین تاج و تخت پادشاهان و شفای بیماران و تزیین آکواریوم بکار برده اند. چوب آبنوس به دلیل سختی و استحکام بالا در ساخت وسایلی نظیر انواع مبلمان، میز و صندلی، پیانو مورد استفاده قرار می گیرد.

 انواع مختلفی مانند آبنوس سیاه، آبنوس مرمری یا مرمری آندامان آبنوس کاکی را شامل می شود.

ماهی لوچ دلقک

ماهی لوچ دلقک

لوچ دلقک یک ماهی بسیار صلحجو و فعال است. لوچ دلقک به زندگی گروهی علاقه دارد و فعالیتش بیشتر میشود. بنابراین بهتر است 2 تا 3 عدد از این ماهی را با هم نگهداری کنید. این ماهی در محیط طبیعی خود توانایی رشد تا 50 سانتیمار را دارد.

لوچ دلقک در دو طرف دهان خود دو سبیل به طرف پایین دارد که برای دفاع و همچنین طعمه از آنهااستفاده میکند.

لوچ با ماهی تایگر بارب روابط بسیار صمیمانه ای دارد و حتی در مواقعی با یکدیگر شنا و غذا می خورند. اگر در محیط ساکتی به غذا خوردن لوچ دقت کنید، متوجه صدای تِک تِک ضعیفی می شوید که به دلیل برخورد دندانهای ریز لوچ با محیط در حال مکیدن ایجاد میشود. یک نکته جالب درباره این ماهی این است که در بسیاری از مواقع روی پهلوی خود در آکواریوم می خوابد یا اینکه وارونه در کف آکواریوم می افتد که به نظر می آید مرده است. بنابراین در صورت مشاهده چنین صحنه ای به هیچ وجه ماهی را از آکواریوم خارج نکنید. چون ماهی در واقع زنده است.

لوچ بسیار ترسو است و بیشتر علاقه به مخفی شدن دارد. بنابراین برای آکواریوم خود نور ملایمی قرار دهید(از مهتابی های مخصوص آکواریوم استفاده نکنید). محیط آکواریوم خود را با گیاه تزیین کنید و از نگهداری لوچ با ماهیان بسیار وحشی و گوشتخوار خودداری کنید. چون در صورت ترس تمام مدت روز را مخفی خواهد شد و شما هیچگونه لذتی از زیبایی آن نخواهید برد.

لوچ با چشمان تیزبین خود محیط اطراف را زیر نظر میگیرد و علاقه ی زیادی به تقلید از سایر ماهیان دارد. پس بهتر است آن را با ماهیانی نگهداری کنید که علاقه ای به قایم شدن ندارند تا لوچ نیز با تقلید از آنها مخفی نشود.لوچ دلقلک به زندگی اجتماعی بسیار علاقه دارد. بنابراین هیچگاه چند لوچ را به تنهایی و با هم در یک آکواریوم قرار ندهید و ماهیان دیگری نیز در آکواریوم خود قرار دهید.بهتر است قبل از وارد کردن لوچ به آکواریوم تعدادی ماهی ملایم کوچک در آکواریوم خود داشته باشید.

آب آکواریوم لوچ باید شفاف، پر اکسیژن و همیشه در جریان باشد. برای این منظور بهتر است از فیلتری مناسب که اکثر مواقع روشن است استفاده کنید(فیلتر خود را فقط در شبها خاموش کنید). لوچ توانایی خوردن غذا را از سطح آب ندارد. بنابراین بهتر است برای غذادهی لوچ از غذاهایی که به کف آکواریوم می روند و در سطح شناور نمی مانند استفاده کنید. لوچ یک ماهی همه چیز خوار است و میتواند از کرمهای کوچک و نیز برخی سبزیجات استفاده کند.

نگهداری لوچ کمی سخت است و با تغییرات کمی در شرایط عمومی آکواریوم (دما،اکسیژن،PH،سختی و ...) آسیب خواهد دید.برای نگهداری لوچ دمای آکواریوم خود را بین 28 تا 30 قرار دهید.   

مدیریت سایت

                             

هم بستگی و یاری شما دوستان باعث خشنودی و بهبود سایت ما میشود

با تشکر(مدیریت سایت)

[e-mail]

----------------------------------------------------

Solidarity and assistance to the satisfaction and improving our site to your friends

Thanks to (administrator)

[e-mail]

خانواده ماهی تترا

خانواده ماهی تترا

تتراها گروه بزرگی از ماهی های آکواریم هستند که غالباً کوچک جثه و پر تحرک هستند. انواع ماهیهای تترا که تا کنون در ایران تکثیر و پرروش یافته اند، عبارتند از : تترای سیاه، تترای جواهر، تترای نئون، تترای زرد، تترا پنگوئن، تترا نئون سیاه، تترا کاردنبال ، تترا لیمویی، تترا الماسی و تترا امپراطور که در واقع این ماهیها براحتی قابل تکثیر و پرورش هستند.

در هر مرحله ازتکثیر و پرورش ماهیهای تترا نکات مهم و قابل توجهی وجود دارد که باید بدقت آنها را رعایت کنید. تتراها ماهی های آرام و زیبایی هستند و به ماهی های دیگر هیچ صدمه ای نمی زنند.

درجه حرارت 27 درجه سانتی گراد و سختی آب 3 تا 5 درجه DH برای تخم ریزی تتراها مناسب است. آب مورد استفاده برای تخمها علاوه بر اینکه باید دارای DH مناسب باشد، باید حتماً یکهفته توسط فیلتر ذغالی فیلتراسیون شود، که در آنصورت آب شفاف، زلال و کریستالی خواهد بود. تتراها در آکواریم راحتتر تکثیر و پرورش داده می شوند. بنابراین مکان تخم ریزی آنها باید شرایطی مناسب باشد. بهتر است ماهی های مولد را داخل قفس توری و در آکواریم قرار دهید. تا اینکه در موقع تخم ریزی براحتی تخمها از چشمه های تور عبور کنند و در کف آکواریم قرار گیرند تا ماهی های مولد فرصت خوردن تخمهایشان را پیدا نکنند.

چند شاخه گیاه طبیعی یا مصنوعی داخل آکواریم تخم ریزی بهترین محرک برای تتراها خواهد بود و وجود گیاه به آنها احساس آرامش و امنیت می دهد و تخم ریزی بهتر انجام می شود در آنصورت بخوبی ماده ها تمام تخمهایشان را رها می سازند.

کارهای مهمی که برای تکثیر تتراها باید انجام دهید عبارتند از:

 

1-ماهیهای مولد نر و ماده را بمدت دو هفته از یکدیگر جدا نگهداری کنید تا نسبت به همدیگر تمایل و علاقه بیشتری پیدا کنند و در آنصورت تعداد تخم هم در موقع تخم ریزی بیشتر رها می شود.

2- آکواریم محل تخم ریزی از قبل آماده می شود و باید دارای آب مناسب با سختی آب 3 تا 5 درجه DH ، نور کافی ، اکسیژن کافی باشد و آب تخمها حداقل یک هفته با فیلتر ذغالی فیلتراسیون شود.

3- بهتر است تتراها بصورت گروههای 5 عدد ماده و 7 عدد نر باشند و در کنار همدیگر قرار بگیرند در نتیجه تخمگیری بهتری را در بر خواهد داشت.

4- بهتر است در داخل آکواریم تخم ریزی، قفس توری با چشمه های مناسب قرار دهید و ماهیهای مولد را داخل قفس توری بگذارید، چون این ماهی ها علاقه شدید به خوردن تخمها دارند.

معمولاً ماهیهای ماده را در روز، ساعت 12 ظهر داخل قفس بآرامی انتقال می دهید، بطوریکه هیچ گونه صدمه ای به آنها وارد نشود. چند ساعت بعد ماهی های نر را به آکواریم اضافه  می کنید. دیده شده است، تتراها در همان بعد از ظهر شروع به تخم ریزی کرده اند، ولی تعداد تخمها کافی نیست و هنوز ماهی های ماده تخمهای بیشتری دارند که بهتر است تا فردا صبح صبر کنید تا تخم ریزی بطور کامل انجام شود.

فردای آنروز در سپیده دم صبح فعالیت شدید تری را با همدیگر شروع می کنند، رنگ آنها پر رنگ می شود و با سرعت همدیگر را تعقیب می کنند که هر دفعه چندین تخم رها می سازند تا ساعت 12 ظهر تخم ریزی ادامه خواهد داشت و تمام تخمهایشان را رها می سازند. هر دفعه که ماده ها تخم می ریزند پشت سر آنها نرها با رها ساختن اسپرم تخمها را بارور می سازند. بعد از اتمام تخم ریزی همدیگر را تعقیب نمی کنند و فعالیتشان متوقف می شود. در اینحالت باید به آرامی ماهی های مولد را از آنجا خارج کنید و به مکان اولیه منتقل کنید ( چنانچه قصد دارید در دو هفته آینده مجدداً از آنها تخمگیری بعمل آورید، بهتر است نرها و ماده ها را از همدیگر بطور جداگانه نگهداری کنید تا برای دو هفته بعد کاملاً آماده شوند. )

5- آب آکواریم تخمها ممکن است بخاطر تجزیه  اسپرم نرها شیری رنگ شده باشد. بهتر است قسمتی از آب را تعویض نمایند. ( تعویض آب باید با رعایت نکات مهم از جمله آب هم درجه حرارت باشد و دارای DH مناسب و با آرامی صورت بگیرد)

6- در آکواریمی که تخم ریزی انجام می شود، هیچوقت به ماهیها غذا ندهید.

7-  تخمها خیلی زود و در کمتر از 24 ساعت باز و تبدیل به لارو می شوند. لاروها در ابتدا بی حرکت در کف آکواریم قرار دارند و همراه خودشان در زیر شکمشان کیسه زرده ایی مجهز دارند که از آن شروع به تغذیه می کنند. دو روز طول می کشد تا کیسه زرده جذب بدن لاروها شود و در اینمدت شما هیچ غذایی نباید به آنها بدهید.

8- بعد از سپری شدن این مرحله و جذب کیسه زرده لاروها، فعالیت آنها شروع می شود و از صبح روز سوم احتیاج به غذا خواهند داشت. در این مرحله جدید بهترین غذا برای لاروها می تواند نوزادان میگوی تازه بدنیا آمده و ریز باشد که با پیش بینی لازم از قبل آنها را آماده کرده اید.

9- چنانچه نوزادان میگو زیادتر از مصرف باشند. بزودی در آب شیرین خواهند مرد و تجزیه شده، آب را کدر می کنند و باعث آلودگی و فساد آب می شوند. از طرف دیگر موجب رشد سریع باکتری ها و قارچها خواهند شد.

10- بهتر است لاروها را به مکان بزرگتری انتقال دهید و روزانه چهار بار به آنها از نوزادان میگو بدهید.

 

طرز تشخیص جنسیت ماهی های تترا:

 

      ماهی نر :

1-دارای جثه کوچکی است.

2-باله مخرجی اش در زیر شکم بلند تر و نزدیک به دم است.

3-کشیده تر ، لاغر تر و درازتر است.

4-دارای رنگ بیشتر و پررنگ تر است.

ماهی ماده :

1-دارای جثه بزرگی است.

2-باله مخرجی اش در زیر شکم کوتاهتر و با دم بیشتر فاصله دارد.

3-چاق، گرد و اگر باله هایش را بطور فرضی در نظر نگیرید شبیه به سکه خواهد بود.

4-نسبت به نوع نر کم رنگتر و روشن تر است.

خانواده ماهیهای بارب(سیپرینیده ها)

خانواده ماهیهای بارب(سیپرینیده ها)

در پست های گذشته مقالات کاملی را درباره انواع گونه های خانواده سیکلیده ها و آنابانتیده ها ( لابیرنت ها)  ارائه نمودم که امیدوارم مورد رضایت عزیزان قرار گرفته باشد. اما در این پست و پست های آینده قصد دارم ماهیان خانواده سیپرینیده ها را به طور مفصل معرفی نمایم . خانواده سیپرینیده ها از انواع ماهیان گوناگونی تشکیل شده است که در زیر کاملا آنها را دسته بندی کرده و در اختیار شما عزیزان قرار می دهم، این دسته بندی حاصل ماهها تلاش اینجانب است.

 به طور کلی خانواده سیپرینیده ها به 2 دسته کلی تقسیم می شود:

 1-  سیپرینیده های آبهای گرم

 2-  سیپرینیده های آبهای سرد

 

 سیپرینیده های آبهای گرم به 4 دسته کلی تقسیم می شوند:

1-     بارب ها

2-     دانیو ها

3-     رازبورا ها

4-     شارک ها

 سیپرینیده های آبهای سرد هم 1 دسته کلی را شامل می شود که گلد فیش ها هستند.

 

 سیپرینیده های آبهای گرم:

 1- بارب ها:

بارب ها انواع گوناگونی دارند که عبارتند از:

1-      تایگر بارب  Barbus tetrazona

2-      رزی بارب   Barbus conchonius

3-      بارب حلب   Barbodes schwanenfeldii

4-      بارب شطرنجی   Capoeta oligolepis

5-      بارب گیلاسی   Barbus titteya

6-      بارب دلقک   Puntius everetti

7-      بارب طلایی   Barbus sachsii

8-      بارب سیگنال   Labiobarbus festivus

9-      بارب باله قرمز آفریقایی   Redfin African Barb

 

2- دانیو ها:

دانیو ها انواع گوناگونی دارند که عبارتند از:

1-      زبرا دانیو  Danio rerio -  zebra danio

2-      دانیو پلنگی  Danio frankei -  Leopard Danio

3-      دانیو غول پیکر  Devario aequipinnatus -  Giant Danio

4-      دانیو مرواریدی  Tanichthys albonubes

5-      دانیو تابان    Danio choprai -  Glowlight Danio

6-      دانیو آبی باله بلند    BRACHYDANIO RERIO / Longfin Blue Danio

 

 3- رازبورا ها:

رازبورا ها  انواع گوناگونی دارند که عبارتند از:

1-      رازبورای قرمز    Rasbora heteromorpha-  Red Rasbora- Trigonostigma heteromorpha

2-      رازبورای تابان    Trigonostigma hengeli -  Glowlight rasbora

3-      رازبورای کوتوله   Boraras maculatus -  Dwarf rasbora

4-      رازبورای اسپی    Trigonostigma espei -  Lambchop rasbora

5-      رازبورای رامی نوز ( دماغ قرمز )   Rummy Nose Rasbora -  Sawbwa resplendens

6-      رازبورای قلمی     Rasbora daniconius-  Slender rasbora

 

4- شارک ها:

شارک ها  انواع گوناگونی دارند که عبارتند از:

1- سیلور شارک   Balantiocheilos melanopterus

2- شارک دم قرمز  Epalzeorhynchus frenatus

3- شارک مشکی دم قرمز  Epalzeorhynchus bicolor

 

سیپرینیده های آبهای سرد:

گلد فیش ها:

گلد فیش ها به 6 دسته کلی تقسیم می شوند که عبارتند از:

1-      گلد فیش هایی با بدن بلند و دم های کشیده

2-     گلد فیش هایی با بدن کوتاه و دم های دو لایه ( ورقه ورقه )

3-     گلد فیش هایی با بدن گرد ، یک باله ی پشتی و دم های چند لایه

4-     گلد فیش هایی با بدن بیضی شکل و دم پنکه ای

5-     گلد فیش هایی با باله های صاف و بدون باله ی پشتی

6-     گلد فیش هایی با بدن های کوچک و دم دو تایی

 

انواع گلد فیش های با بدن بلند و دم های کشیده عبارتند از:

1- Wild Gold Fish

2-  Comet

3- Bristol Shubunkin

 

انواع گلد فیش های با بدن کوتاه و دم های دو لایه ( ورقه ورقه ) عبارتند از:

1- Wakin Gold Fish

2- Jikin Gold Fish

 

انواع گلد فیش های با بدن گرد ، یک باله ی پشتی و دم های چند لایه عبارتند از:

1-  VailTail

2- Oranda

3-  Broad Tail Moor

4-  Globe Eye

 

انواع گلد فیش های با بدن بیضی شکل و دم پنکه ای عبارتند از:

1-   FanTail

2-  PearlScale

 

انواع گلد فیش های با باله های صاف و بدون باله ی پشتی عبارتند از:

1- Egg Fish Gold Fish

 Ranchu Gold Fish

 Pompon Gold Fish

Bubble Eye Gold Fish

 

انواع گلد فیش های با بدن های کوچک و دم دو تایی عبارتند از:

  1-Ryukin

2- Tosakin

3-Oriental TwinTail

 

سیچلاید ماهیان

ماهیان سیچلاید یا سیکلیده ها

تصویر ماهی	سبک زندگی	نام علمی	نام اصلی
	CGF	Melanochromis Auratus	اوراتوس
	BFIJSUW	Pterophyllum scalare	آنجل فیش
	CGHS	Aequidens pulcher	آکارای آبی
	CGS	Cichlasoma nigrofasciatum	سیچلاید زندانی
	AFIJKMUW	Symphysodon discus	دیسکاس
	CGHS	Cichlasoma meeki	دهان آتشین
	DGHSV	Hybrid species	فلاور هورن
	DGH	Aequidens rivulatus	گرین ترور
	DGHS	Archocentrus nigrofasciatus	جک دمپسی
	DGHS	Astronotus Ocellatus	اسکار
	AIJMUWZ	Microgeophagus ramirezi	رامیزی
	DGHST	Amphilophus labiatum	رد دویل
	BGJKSTW	Heros serverus	سورم
	DFGHS	Maylandia Zebra (Pseudotropheus)	زبرا سیچلاید ( (سیچلادی گوره خری
	BGS	Amphilophus citrinellus hybrid	پرت فیش
	BGS	Amphilophus citrinellus	میداس سیچلاید
	DGHS	Cichlasoma managuense	جگوار
	DFGH	Nimbochromis venustus	سیچلاید زرافه ای
	CGHVZ	Cyphotilapia frontosa	فرانتوسا
	BDGHS	Herichthys cyanoguttatus	تگزاس سیچلاید

توضیحات :

بسیار واضح است که خانواده ی بزرگی چون سیکلیده ها تنها از تعدادی ماهی محدود که در بالا معرفی شده اند ، تشکیل نشده و این خانواده چیزی در حدود 130 الی 150 عضو دارد که در گروه بندی بالا تنها نام ماهیانی که در ایران یافت می شوند ذکر شده است .

توضیحات تکمیلی در مورد نحوه ی نگهداری و تکثیر ماهیان معرفی شده نیز به تدریج به سایت اضافه می شود .

دسته بندی دیگر :

در بعضی از مراجع آکواریومی خانواده ی سیکلیده ها را به دو گروه بزرگ سیکلیده ( سیچلاید ) های آفریقایی و سیچلاید های آمریکایی تقسیم می کنند که به صورت زیر می باشد :

سیچلاید های آمریکایی

سیچلاید های آفریقایی

سیچلاید های شمال و مرکز آمریکا	سیچلاد های بزرگ جنوب آمریکا	سیچلاید های جنوب آمریکا	سیچلاید های دریاچه تانگانیکا	ماهیان دریاچه ی ملاوی
سیچلاید زندانی	دیسکاس	رامیزی	فرانتوسا	اوراتوس
دهان آتشین	آنجل فیش			زبرا سیچلاید
جک دمپسی	اسکار
گرین ترور	سورم
جگوار
رد دویل
تگزاس سیچلاید
سیچلاید زرافه ای
فلاور هورن

حلزون سیب آکواریومی

معرفی

حلزون های سیب یا اعضای خانواده آمپولاریده Ampullariidae را می توان در آب های شیرین بسیاری از مناطق گرمسیری در سراسر جهان یافت. اعضای این خانواده به چندین جنس تقسیم می شوند: جنس های Asolene, Felipponea, Marisa   و Pomacea  متعلق به آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی، جزایر دریای کارائیب و جنوب ایالات متحده آمریکا هستند، جنس های Afropomus, Lanistes    و Saulea  در آفریقا به سرمی برند و جنسPila  بومی هر دو قاره آسیا و آفریقاست. جالب است بدانید که چندین گونه از اعضای این خانواده هم راه خود را به عرصه تجارت آکواریوم باز کرده اند و به حیوانات خانگی محبوبی تبدیل شده اند. شاید ظاهر جذاب آنها و اندازه نسبتاً بزرگشان (بسته به گونه با قطر صدفی در حدود 5 تا 10 سانتیمتر) است که تا حد زیادی به موفقیت آنها کمک می کند اما با این حال و با وجود محبوبیتی که دارند، هنوز هم بسیاری تصورات و باورهای غلط، این جانوران را که به حلزون های اسرارآمیز نیز شهرت دارند، احاطه کرده است.

از جمله تصورات غلطی که درباره این جانوران رواج دارد، باور دوجنسی بودن آنهاست. مردم تصور می کنند تمامی حلزون ها دو جنسی هستند، اما حلزون های سیب دلیلی هستند بر این مدعا که همه حلزون ها چنین نیستند. در حقیقت حلزون های سیب تک جنسی اند یعنی هر کدام یا نر هستند و یا ماده و مردم زمانی اهمیت دانستن این مطلب را درک می کنند که قصد پرورش یا حتی قصد جلوگیری از تکثیر آنها را داشته باشند. متأسفانه تشخیص جنیست این حلزون ها آنهم صرفاً از روی ظاهرشان امری دشوار است، مگر اینکه در حال جفتگیری باشند و یا ماده در حال تخم گذاری مشاهده شود.

 

 

زیستگاه و انطباق

حلزون های سیب را در طیف گسترده ای از اکوسیستم ها از مرداب ها، باتلاق ها، خندق ها و تالاب ها گرفته تا دریاچه ها و رودخانه ها می توان یافت. اغلبِ آنها آب های راکد را به آب های متلاطم ترجیح می دهند و تنها چند گونه، خود را با شرایط زندگی در رودخانه هایی با جریان های قوی انطباق داده اند. 

ترکیب شش و آبشش در بدن حلزون های سیب، نشان دهنده انطباق آنها با شرایط زندگی در آب های فقیر از اکسیژن مثل باتلاق ها و آب های کم عمق است. بدون وجود شُش، آنها مجبور خواهند بود فقط به آبشش خود وابسته باشند که این امر می تواند توانــــــایی آنها را برای زنده ماندن به شدت کاهش دهد. همچنین ترکیب درپوش صدف (اپرکولوم) و شش، توانــــایی آنها را برای زندگی در دوره های خشکســــالی افزایش می دهد. این دوره های متناوب خشکسالی در فصول خشک در مناطق باتلاقی و تالاب های کوچک غیر معمول نیست. در این زمان، حلـــزون ها خودشان را داخل بستر مدفــــون می سازند و در حالی که درب صدفشـــــان را محکم بسته اند، به خواب تابستانی می روند. زمانی که شرایط به آنها اجازه فعالیت در تمام طول سال را بدهد (شرایطی بدون خشکسالی یا سرما)، آنها دیگر دچار رخوت نمی شوند و در تمام طول سال فعال هستند. درپوش صدف، علاوه بر محافظت از حلزون دربرابر خشکسالی، از جانور در برابر شکارچیان هم محافظت می نماید.

حلزون را مشاهده می کنید که از زیر آب به کمک سیفون تنفس مینماید.

گونه Pomacea canaliculata

بسیاری از گونه ها، بخصوص اعضای جنس Pomacea که متعلق به آمریکای جنوبی هستند، یک ویژگی تشریحی قابل توجه دیگر هم دارند: سیفون تنفس. این اندام که از چین حفره جُبّه (نرمه قفـــایی) بوجود آمده، در سمت چپ سر قرار دارد و زمانی که استفـــاده نمی شود، به سختی دیده می شود اما زمانی که حلزون نیاز به تازه کردن هوای داخل شش خود داشته باشد، عضلاتی که در این چین قرار دارند منقبض می گردند و چین به ساختــــــاری لوله ای شکل و انعطاف پذیـــر تبدیل می شود که به حلزون این امکــــان را می دهد، مواقعی که زیر آب است از اکسیژن هوا تنفس نماید. تصور حضور پرندگان حلزون خوار در بیرون از آب، اهمیت وجود این اندام را هر چه بیشتر روشن می کند، چرا که با استفاده از این اندام، دیگر حلزون برای تجدید هوا نیازی به خروج از آب ندارد.

 

ویژگی بسیار قابل توجه دیگر حلزون های سیب، تخم های هوایی آنهاست. زمانی که وقتش فرا برسد، حلـــزون ماده آب را ترک می کند تا تخم هایش را روی ساقه گیاهی آبزی که از آب سربدرآورده، تنه یک درخت، سطح یک صخره یا هر شیء سخت دیگری بگذارد. این رفتار منحصر به فرد (تا به امروز) تنها در خانواده حلزون های سیب مشاهده شده است. با این حال، همه حلزون های سیب تخم هایشـــان را خارج از آب نمی گذارند، اعضــــای جنس های Asolene, Felipponea, Lanistes, Marisa و احتمالاً Afropomus  و  Sauleaتخم هایشان را در توده ای ژلاتینی و بر روی پوشش گیاهی، سنگ ها یا هر شیء دیگری درون آب می گذارند. 

 

 

گونه های معمول آکواریومی

شناسایی حلزون های سیب می تواند نکته مهمی باشد، چرا که عادات تغذیه ای در گونه های مختلف کمی متفاوت است. برای ساده کردن کل موضوع، می توان گفت که اگر جانور از فروشگاه حیوانات خانگی خریداری شده باشد، احتمالاً شما یک حلزون سیب اسرار آمیز یا عاجی با نام علمی Pomacea diffusa و یا حلزون سیب Pomacea canaliculata دارید و اگر حلزون، صدف تختی داشته باشد با قطری بیشتر از 2.5 سانتیمتر (با یا بدون نوارهای تیره)، شما صاحب یک حلزون شاخ قوچی غول پیکر با نام علمی Marisa cornuarietis هستید. البته این حلزون بخاطر ظاهر متفاوتش، همیشه به عنوان یک حلزون سیب شناخته نمی شود. گونه ای که کمتر رایج است اما گاهی می توان آن را در فروشگاه های آکواریومی (عمدتاً در ایالات متحده آمریکا) مشاهده کرد، گونه Pomacea paludosa  است که به حلزون سیب فلوریدا شهرت دارد.

در این بین، تنها حلـــــزون سیبی که مناسب تانک های گیاهی است حلزون Pomacea diffusa است، چرا که عمدتاً از مواد مرده و فاسد تغذیه می کند. این حلزون ها دندان های ضعیفی دارند و به همین دلیل قادر به بعلیدن و نابود کردن پوشش گیاهی زیبای آکواریوم شما نیستند.

  

گونه Marisa cornuarietis حلـــــزون شاخ قوچی غول پیکر

گونه    Pomacea canaliculata این گونه معمولاً صدفی قهوه ای با نوارهای تیره دارد.

گونه Pomacea diffusa یا حلزون اسرارآمیـــز که طی سالیـــــــان در رنگ هـــای متنوعی پرورش یافته اند.

 

از طریق راهنمای تصویری زیر، می توانید حلزون های سیب را بر اساس شکل صدفشان شناسایی کنید.

مهم: وقتی برای شناسایی حلزون هایتان آنها را با تصاویر مقایسه می کنید، گزینه رنگشان را نادیده بگیرید. حتی در یک گونه خاص هم تنوع زیادی از نظر رنگ بدن و صدف به چشم می خورد. (به عکس حلزون های سیب Pomacea diffusa  در بالا دقت کنید).

گاهی انواع دیگری از حلزون سیب هم وارد بازار فروش می شوند. در چنین مواردی، شناسایی آنها بسیار مشکل است.

 

صدف گونه Pomacea paludosa : دارای شکاف های تقریباً تختی است که زاویه ای بیشتر از 90 درجه دارند و به نوک صدف حلزون، شکلی مخروطی داده اند. اندازه: 45 تا 65 میلیمتر

صدفهایPomacea canaliculata   و Pomacea insularum :  زاویه تورفتگی شکاف ها کمتر از 90 درجه است. نسبت به صدف Pomacea diffusa گِردتر و کروی تر است. اندازه: 45 تا 80 میلیمتر

صدف Pomacea diffusa :  شکافهای 90 درجه و شانه هــــای تخت که در حلقه های آخر، کمتر به چشم می آیند. اندازه: 45 تا 65 ملیمتر

 

 

نگهداری و تکثیر

 

محل زندگی

حلزون های سیب را می توان به راحتی در یک آکواریوم استاندارد ماهی نگهداری کرد، اما از آنجایی که بسیاری از آنها اشتهای زیادی برای خوردن گیاهان آبزی دارند، از نظر خیلی از افراد، برای نگهداری در آکواریوم انتخاب مناسبی نیستند. با این حال، همانطور که ذکر آن گذشت، گونه Pomacea diffusa یک استثنا است تا جایی که حتی اگر غذای کافی در دسترسش قرار نگیرد، در میان انبوهی از گیاهان آبزی هم از گرسنگی تلف خواهد شد. متأسفانه اکثر مردم، حتی آنهایی که در فروشگاه های حیوانات خانگی کار می کنند، از این تفاوت ها بی اطلاع هستند و تصور می کنند که تمام این حلزون ها برای پوشش گیاهی مضر هستند (این هم تصور غلط دیگری است که درباره این حلزون ها رواج دارد).

حلزون های سیب می توانند بدون هیچ مشکلی با هم و با بسیاری از ماهی ها در یک تانک زندگی کنند، اما بدیهی است که ماهیان حلزون خوار نباید در چنین تانکی حضور داشته باشند. همچنین بسیاری از ماهی ها سعی خواهند کرد شاخک های حلزون های سیب را گاز بگیرند، اما این امر مشکل ساز نیست، چرا که حلزون های سیب با نگهداشتن شاخک هایشان در زیر صدف، به سرعت خود را با این وضعیت وفق می دهند.

بطور کلی دست کم 10 لیتر آب برای هر حلزون متوسط جثه توصیه می شود. علاوه بر این، به یک درپوش هم  برای بستن درب تانک نیاز است تا به این شکل از فرار شبانه حلزون ها ممانعت شود و در غیر اینصورت، شما اولین کسی نیستید که حلزون خود را بر روی زمین پیدا می کنید! تخصیص فضایی خالی در حد چند سانتیمتر بین خط آب و درپوش تانک به منظور فراهم کردن هوای تازه برای حلزون ها ضروری است. با اینکه آنها علاوه بر شش دارای آبشش هم هستند، اگر این فضای خالی برایشان در نظر گرفته نشود غرق خواهند شد. در صورتی که کسی تمایل داشته باشد این حلزون ها را تکثیر کند، باید یک فضای خالی در حدود 10 سانتیمتر در بالای خط آب برای آنها فراهم نماید تا حلزون ها بتوانند در این فضا و روی شیشه تانک تخم گذاری کنند و درغیراینصورت، حلزون ها برای تخم گذاری در خارج از آب با مشکل مواجه خواهند شد.

کیفیت آب

حقیقت این است که کیفیت آب اهمیتی برای حلزون ها ندارد. آنها در آب های راکد، پر از مواد آلی فاسد و پوسیده و تقریباً فاقد اکسیژن بهتر از خیلی ماهی ها زندگی می کنند، اما عموماً تانک حلزون ها هم باید همانند تانک ماهی ها اداره شود (فیلتراسیون، تعویض منظم آب و ...).

با این حال، از آنجایی که حلزون ها برای ساخت صدف خود نیاز به کلسیم دارند، آب غنی از کلسیم (آب سخت) را ترجیح می دهند. برای حفاظت از صدف،  اسیدیته یا pH آب باید روی 7 (آب خنثی) یا بالاتر (قلیایی) نگهداشته شود. توجه به این نکته مهم است. اگر آب تانک خیلی سَبُک است، می توان غلظت کلسیم را با اضافه کردن پودر سنگ مرمر، سنگ آهک، صدف های دریایی و یا یکی از مکمل هایی که برای این منظور در فروشگاه های حیوانات خانگی عرضه می شوند، افزایش داد.

 

غذا

حلزون های سیب حیوانات بسیار سهل گیری هستند و تقریباً هر آنچه را که بتوانند خُرد و تکه کنند و در دهان بگذارند و خواهند خورد.

سبزیجاتی مثل خیـار، اسفناج، هویج و کاهو، غذای مخصوص ماهی، ماهی های مرده، حلزون های دیگر و تخم هایشان، جلبک، میگوی آب شور، همه و همه توسط حلزون ها خورده می شوند.

همانطور که قبلاً اشــاره کردیم، گونه Pomacea diffusa تنها از پوشش گیاهی نرم و مرده تغذیه می کند و بهتر است با غذاهای خشک مخصوص ماهی ها یا با سبزیجات پخته تغذیه شود. دقت کنید که آب تانک با ورود این غذاها آلوده نشود.

مقدار مواد غذایی که در اختیـــار حلــــزونها قرار می گیرد باید با نیـــاز آنها تناسب داشته باشد. در عمل به این معنی است که نباید بیشتر از اندازه ای که می توانند بخورند، به آنها غذا داد؛ به عبارت بهتر، غذادهی باید در اندازه ای انجام شود که حلزون ها بتوانند غذاهای داده شده را قبل از فاسد شدن در تانک بخورند. از آنجایی که حلزون های سیب مقدار زیادی میکروارگانیسم (ریزجاندار) برای کمک به هضم غذا در روده خود دارند، عجیب نیست که آب تانک با خروج این میکروارگانیسم ها به همراه مدفوع جانور کدر شود. این امر به خودی خود مشکل ساز نیست و حتی می تواند بعنوان منبع غذایی، مورد استفاده ماهی ها قرار بگیرد. فیلتراسیون خوب و محدود کردن عرضه مواد غذایی میتواند این عارضه جانبی را کاهش دهد.

 

 

درجه حرارت

از آنجایی که حلزون های سیب جانورانی گرمسیری هستند (بجز برخی جنس ها مثل Felipponea  و  Asolene که حلزون های حاشیه مناطق گرمسیری هستند یعنی بین مناطق گرمسیری و معتدل زندگی می کنند)، دمای آب باید بین 18 تا 28 درجه سانتیگراد باقی بماند.

فعالیت حلزون های سیب با دما افزایش می یابد و آنها در دمای 18 درجه تقریباً غیر فعال می شوند و این درحالیست که حرکات و فعالیت هایشان تنها در دمای 24 درجه و بالاتر مشاهده می شود. دما تنها بر میزان فعالیت حلزون ها تأثیر نمی گذارد، بلکه عامل مهمی است که سرعت چرخه زندگی آنها را نیز تعیین می کند. با افزایش دما، چرخه زندگی (تولد تا مرگ) از 4 سال (در دماهای پایین) به کمتر از یک سال کاهش می یابد، در حالی که نرخ تولید مثل افزایش پیدا می کند.

 

 

تولید مثل

تکثیر موفق حلزون های سیب به عوامل زیادی بستگی دارد.

اول از همه، به یک حلزون نر و یک حلزون ماده نیاز است و اینجاست که اولین مشکل بوجود می آید: از کجا بفهمیم که حلزون های ما نر و ماده هستند؟ متأسفانه مشاهده تفاوتهای بین دو جنس به سادگی امکان پذیر نیست و نیــاز به تمرین و ممارست دارد. برای سهولت کار بهتر است چندین حلــزون سیب را با هم نگهداری کنید تا به این شکل، شانس حضور هر دو جنس را افزایش دهید.

در قدم بعد، حلـــزون ها باید اقدام به جفتگیری نمایند و به تولید تخم بپردازند. دمای بالا و وفور مواد غذایی می تواند باعث تحریک آنها به اینکار شود. توجه داشته باشید که این امر می تواند زمان بر باشد و نیاز به کمی صبر و حوصله دارد. شرایط فصلی می تواند فعالیت های تولید مثلی آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

به محض تکامل تخم ها، جنس ماده به قصد پیدا کردن محلی مناسب برای تخم گذاری، شبانه آب را ترک می کند. این محل مناسب در آکواریوم می تواند دیواره ها یا درپوش تانک باشد، در حالی که در محیط های طبیعی مثل حوض ها و تالاب ها آنها بر روی هر شیء در نزدیکی آب تخم گذاری می نمایند. ناگفته پیداست که حلزون ها به فضای کافی برای تخم گذاری در خارج از آب نیاز دارند.

 

 

تخم ها

تخم ها یک به یک گذاشته می شوند و در توده ای جامد به یکدیگر متصل می شوند. آنها در زمان گذاشته شدن نرم و شیری رنگ هستند، اما در عرض چند ساعت سخت تر می شوند. رنگ قطعی آنها (سفید، سبز، مایل به صورتی یا نارنجی روشن، بسته به گونه) بعد از یک تا دو روز هویدا می شود.

تخم ها باید مرطوب نگهداشته شوند، اما نه خیس و هرگز نباید با آب پوشیده شوند، چرا که این اتفاق باعث غرق بچه حلزون ها خواهد شد. حفظ رطوبت فضا در آکواریومی که دارای درپوش است، عموماً نباید مشکل باشد.

توجه داشته باشید که تمام انواع حلزون های سیب تخم های هوایی ندارند. برای مثال، حلزون شاخ قوچی غول پیکر Marisa cornuarietis  تخم هایش را در زیر آب و در توده ای ژلاتینی می گذارد.  

 

توده تخم Marisa cornuarietis یا حلــزون شاخ قوچی غول پیکر

تخم هــــای نارنجی رنگ گونه Pomacea canaliculata رنگ تخم هـــــای حلـــــــزون Pomacea diffusa  بیشتر مایل به صورتی است.

گونه Pomacea canaliculata جنس ماده تخم هـــایش را خارج از آب می گذارد.

  

 

بچه حلزون ها

بچه حلـــــــــزون هـــــای گونه Pomacea canaliculata

گویی نسخه مینیاتوری والدین خود هستند.

بعد از 2 تا 4 هفته (بسته به دما) زمان تولد بچه حلــــزون ها فرا می رسد. توده تخم ها تیره تر می شود و سرانجام حلـــزون های کوچک مسیر خروج خود را می خورند و راهی آب میشوند. از آنجایی که خیلی از ماهی ها، این حلزون های کوچک را می خورند، انتقال بچه حلزون ها به یک تانک مجزا می تواند ایده خوبی باشد. با توجه به اینکه گرفتن حلزونهای کوچک، بدون وارد کردن هیچ صدمه ای به آنها بسیار مشکل است، بهتر است توده تخم ها را قبل از تولد بچه ها به تانک دیگری منتقل نمایید: تخم ها و محلی را که به آن متصل شده اند مرطوب نمایید و کمی صبر کنید. سپس سعی کنید توده را بر روی سطح حرکت دهید تا زمانی که از سطح جدا شود. آنگاه آن را در تانک دیگری بر روی یک شیء شنــــاور قرار دهید. روش دیگر این است که تا زمان تولد بچه حلـزون ها صبر کنید و سپس بدون ترس از شکسته شدن توده تخم، آن را به محلی دیگر منتقل نمایید و روی یک شیء شنـــاور بگذارید یا اینکه توده تخم را به زیر آب ببرید و بین انگشتـــان خود بچرخانید تا بچه حلــــــزون ها از توده جدا و رها شوند. این روش اگر با دقت انجــام شود تعداد زیادی بچه حلزون سالم خواهید داشت.

در روزهــای اول پس از تولد، حلـــــــزون های کوچک از جلبک های نرم، پسماندها و بقــــایای غذایی تغذیه می کنند. چنین موادی همیشه در تانکهایی که به ثبــات رسیده اند یافت می شود، اما تانک های تازه راه اندازی شده می توانند فــاقد این مواد باشند، بنابراین یا تانک بچه حلـــزون ها را حداقل دو هفته قبل از تولد آنها برپا کنید و یا آنها را با غذای مخصوص ماهی ها تغذیه نمایید. بعد از یک تا دو هفته، بچه حلزون ها قادر خواهند بود همانند والدینشان غذا بخورند.

 

 

 

پرسش های متداول

 

آیا حلزون سیب می تواند در تانک من به آفت تبدیل شود؟

خیر، کنترل جمعیت حلزون های سیب در آکواریوم ها یا حوض ها نسبتاً آسان است. حلزون های بالغ به راحتی قابل مشاهده هستند. تخم ها هم کاملا در معرض دید قرار دارند، کافیست آنها را دور بریزید تا از ازدیاد جعمیتشان جلوگیری شود.

 

چقدر عمر می کنند؟

بسته به گونه جانور، دمای محیط و عوامل دیگر، انتظار می رود یک حلزون سیب از یک سال تا بیشتر از 4 سال عمر کند.

 

در حال حاضر حلزون من حدود یک روز است که در آب شناور است. آیا مرده یا چه اتفاقی برایش افتاده؟ چکار باید / می توانم انجام دهم؟

شناوری برای یک حلزون سیب (زمانی که هوای زیادی در ریه اش دارد) غیرمعمول نیست. همچنین برای یک حلــــــــزون سیب غیرمعمول نیست که چند روز یا  حتی چند هفته غیرفعـــال شود، بخصوص حلـــزون های مسن تر می توانند بسیار غیر فعال باشند. بنابراین شناوری حلزون لزوماً به این معنی نیست که حلزون مرده یا بیمار است. اما اگر حلزون بوی بدی گرفت یا بدنش خیلی سست شد، به راستی می تواند مرده باشد و باید سریعاً از تانک خارج شود.

 

 ماهی من دچار بیماری شده و من می خواهم آن را درمان کنم. آیا مواد شیمیایی می توانند به حلزون های من آسیب برسانند؟

اصل اساسی در مبارزه با بیماری ماهی این است که از مواد شیمیایی استفاده کنید که باعث از بین رفتن بیماری شوند، اما با توجه به تفاوت های عصبی / متابولیسمی بین موجودات زنده، هیچ گونه عوارض جانبی برای ماهی نداشته باشند.

با این حال، حلزون ها بیشترین مشارکت و مشابهت را با بسیاری از انگل ها دارند تا با ماهی ها که باعث واکنش آنها نسبت به مواد شیمیایی می شود. بنابراین توصیه شده که در چنین مواقعی، حلزون ها را در تانک دیگری قرنطینه کنید، مگر اینکه کاملاً مطمئن باشید محلولی که استفاده می کنید، حاوی مواد شیمیایی سمی برای حلزون نیست و از آنجایی که بسیاری از عوامل بیماری زا در خارج از بدن ماهی، بیشتر از چند روز زنده نمی مانند، با تعویض مکرر آب تانک قرنطینه، خطر ابتلا به عفونت مجدد از طریق معرفی دوباره حلزون به تانک اصلی  به حداقل می رسد.

انگل هایی که در چرخه زندگی شان از ماهی ها و حلزون ها بعنوان میزبان واسطه استفاده می کنند (بخصوص ماهی ها و  حلزون هایی که از وحش صید شده اند)، از این قاعده مستثنی هستند.

فهرست کوتاهی از برخی داروها و مواد شیمیایی که می توانند برای حلزون ها سمی و کُشنده باشند: 

-        داروی مالاکیت سبز (مالاشیت گرین) که برای درمان بیماری های ایک یا لکه سفید (سفیدک)، قارچ، وِلوِت و اودینیوم مورد استفاده قرار می گیرد. 

-        انواع آفت کش ها و حشره کش هایی که ترکیبی از اُرگانوفسفروس دارند مثل فرمالدئید، متریفونات، تریکلرفون و ... که برای از بین بردن عوامل بیماری زایی مثل کرم های قلابدار (کرم کبد)، کرم ها، سخت پوستان و شپش ها به کار برده می شوند.

-        متالدئید که به عنوان داروی مولوسیساید برای از بین بردن نرم تنان آفت بخصوص شکم پایان استفاده می شود. 

-        انواع داروهای محتوی مس که برای تک یاختگان و قارچ ها استعمال می شوند.

-        دی – اِن – بوتیل اکسید قلع که برای حذف کرم های انگل بخصوص کرم روده، ترماتودها، کرم های نواری و انواع دیگری از کرم ها استفاده می شود.

قبل از استفاده از هر نوع دارویی در آکواریوم، حتماً اطلاعات روی برچسب دارو را به دقت بخوانید و به هشدارهای آن توجه نمایید. معمولاً در کنار روش استعمال داروها، مضرات و خطرات آنها نیز عنوان شده است.

 

آیا حلزون ها قادر به شنیدن هر صدایی هستند؟

خیر، حلزون های سیب گوش ندارند و کاملاً  ناشنوا هستند.

 

آیا آنها می توانند ببینند؟

حلزون ها چشم هایی دارند که آنها را قادر می سازد محیط اطرافشان را ببینند، اما از بینایی آنها انتظار زیادی نداشته باشید. بینایی آنها آنقدر ضعیف است که تنها می تواند به آنها در پیدا کردن مکان های روشن و تاریک کمک کند.

خانواده ماهیان گوارامی

خانواده گوارامیها

 

گوارامیها دارای انواع زیادی هستند. آنهایی که در ایران تاکنون تکثیر و پرورش یافته اند، شامل: گوارامی آبی، کاذبی، زرد و گوارامی عسلی، گوارامی بوسنده، گوارامی پرل، فایتر یا سیامی جنگجو، گوارامی دارف کوتوله و گوارامی بهشتی هستند.

که اغلب این ماهیها به ماهیهای ضعیفتر و کوچکتر از خود آزار می رسانند. بنابراین باید همیشه گوارامیها را رقم بندی کرد و گوارامیهایی که با ماهیهای داخل آکواریوم یک اندازه باشند قرار داد.

نگهداری از گوارامیها کار آسان و ساده ایی است چون مقاومتشان نسبت به بقیه ماهیهای آکوریومی بیشتر است.

چنانچه گرسنه بمانند خیلی زود هم جنس خواری می کنند و اگر بتوانند حتی بقیه ماهیها را طعمه خود می کنند و آنها را بعنوان غذا می خورند.

گوارامیها خیلی زیاد تغییر رنگ می دهند، در مواقع ترس و آمیزش رنگ آنها پررنگ می شود و با هر تغییراتی در داخل آکواریوم رنگ آنها عوض می شود. برای تکثیر گوارامیها باید از ماهیهای بالغ که معمولا بین 6 تا 8 ماهگی بالغ می شوند انتخاب کرد.

باید از بهترین آنهایی که سرحالتر، شادابتر و خوب رشد کرده اند و نسبت به بقیه بزرگترند و در واقع از شاه تخمها یا شاه ماهیها هستند انتخاب و مورد استفاده تکثیر قرار گیرند.

 

روش تکثیر و پرورش انواع گوارامیها

 

تمام گوارامیها برای تکثیر و پرورش شرایط یکسان و مساوی دارند.

چنانچه شما بتوانید یک نوع آن را با موفقیت تکثیر و پرورش دهید از بقیه گونه های دیگر گوارامیها براحتی خواهید توانست تخمگیری بعمل آورید و براحتی آنها را پرورش دهید.

در ابتدا بایستی گوارامیهای ماده و نر قبل از تخمگیری 15 روز بطور جداگانه نگهداری شوند تا علاوه بر علاقه و میل بیشتر تعداد تخم زیادتری را در موقع تخمریزی رها سازند.

ترتیب و رعایت انجام کارهای لازم برای تکثیر گوارامیها دارای اهمیت زیادی است. چنانچه به موقع آن کارها انجام نگیرد نتیجه تکثیر خراب خواهد شد.

باید همزمان با آماده ساختن ماهیهای مولد برای انجام تخمریزی پیش بینی لازم را برای تهیه غذای لاروهای گوارامیها صورت بگیرد و از قبل اقدامات لازم را انجام داد و برای آنها غذا تهیه کرد.

لاروهای گوارامی در ابتدا خیلی ریز هستند و غذای خیلی ریزتری احتیاج دارند. معمولا نوزادان میگو را تا یکهفته بعد از شنای آزاد نمی توانند صید کنند و بخورند زیرا برایشان بزرگ است و اگر بی غذا بمانند تمام آنها تلف خواهند شد.

بنابراین باید موجودات زنده خیلی ریزتری را مانند انفوزئرها و فیتوپلانکتنها را تولید کرد. تا لاروهای گوارامی بعد از آنکه کیسه زرده زیر شکمشان را جذب کردند و دارای شنا آزاد شدند، بتوانند آنها را بعنوان اولین غذا استفاده نمایند.

 

طرز تهیه آنفوزئرها و فیتوپلانکتنها:

ابتدا ظرفی را آب کنید و در مکانی قرار دهید که نور مستقیم آفتاب به آن بتابد. برای تولید فیتوپلانکتنها و تک سلولیهای گیاهی مقداری برگ کاهو را داخل ظرف قرار دهید. برای تولید انفوزئرها بهتر است مقداری کاه گندم را داخل ظرف قرار دهید. بعد از گذشت یکهفته داخل آب موجودات ره بینی و خیلی ریزی تولید شده اند که غذای لاروهای گوارامی در مرحله اولیه زندگی شان خواهد بود.

 

طرز تکثیر و پرورش گوارامیها

ابتدا آکواریومی که ارتفاع آب آن 15 سانتیمتر باشد را با آب که دارای سختی 6 تا 8 درجه DH و دمای مناسب 27 درجه سلسیوس باشد، مهیا و آماده می سازیم.

برای جلوگیری از مزاحمتهای احتمالی دور آکواریوم پوشیده می شود که از بیرون برایشان مزاحمت ایجاد نشود و داخل آکواریوم شن یا ماسه و شعله اکسیژن قرار داده نمی شود. گوارامیها قادرند از سطح آب اکسیژن بگیرند و باید در محیطی آرام و ساکت و بدور از مزاحمتهای دیگران و بدون تلاتم آب تخمریزی کنند.

چند شاخه گیاه طبیعی یا مصنوعی در روی سطح آب قرار دهید.

از آنجائیکه گوارامیهای نر خیلی زیاد علاقه به تخمها و نوزادان دارند با شتاب و عجله می خواهند صاحب نوزاد شوند و این عجله و شتاب در مواقعی که ماهی ماده آمادگی نداشته باشد اختلاف بوجود می آید و ماهی نر شروع به زدن و کندن دم و باله های ماهی ماده می کند. اگر ماهی ماده همچنان بی میل و بی رغبت به تخمریزی باشد، آنچنان ضربات شدیدی را خواهد خورد که گاهی منجر به تلف شدن ماهی ماده خواهد شد.

وجود چند شاخه گیاه طبیعی و مصنوعی پناهگاهی برای ماهی ماده خواهد بود که بتواند رد لابلای آنها پنهان و مخفی شود. و بتدریج ماهی ماده آماده خواهد شد و با گذشت چند ساعت اعلام آمادگی برای تخمریزی خواهد کرد. و بدون ناراحتی و درگیری و با بدن سالم و شاداب به کنار ماهی نر خواهد آمد و با راهنمایی ماهی نر به قسمت لانه هوایی هدایت می شود. و در آنجا آرام باقی می ماند و در چندین مرحله با ماهی نر تخمریزی می کنند.

بنابراین نحوه تخمریزی و مراحل انجام کارها بترتیب اهمیت بشرح زیر است.

1- آکواریوم محل تخمریزی باید دارای آبی با سختی بین 6 تا 8 درجه DH و دمای 27 درجه سلسیوس باشد. ارتفاع آب حداکثر 15 سانتیمتر و دور آکواریوم پوشیده شود.

اکسیژن داخل آکواریوم قرار نمی گیرد چون باعث تلاتم آب خواهد شد و گوارامیها محیط آرام و ساکت را دوست دارند. هیچگونه شن و یا ماسه در کف قرار ندهید و هرگز برای آنها مزاحمت ایجاد نکنید. چند شاخه گیاه داخل آکواریوم قرار دهید تا علاوه بر اینکه محیط طبیعی برای ماهیها ایجاد می شود، ماهی ماده بتواند در لابلای آن در مواقع ضروری پنهان شود. با ایجاد چنین محیطی حالا می توانید ماهی نر را بداخل آکواریوم بگذارید.

ماهی نر شروع به ساختن لانه هوایی می کند و با بزاق دهانش از سطح آب هوا می گیرد و بصورت حبابهای بلوری شفاف در سطح آب بصورت لانه هوایی به خانه سازی می پردازد. بیشتر دوست دارد در بین گیاهان باشد. اگر گیاهان برگ دار پهن استفاده شود، در زیر برگ گیاه لانه هوایی ایجاد می کند. و سر پناه مناسبی برایش خواهد بود. و مکان مناسبی برای تخمها و لاروها در چند روز اول است.

2- بعد از گذشت 24 ساعت حالا نوبت به معرفی ماهی ماده خواهد بود. به آرامی ماهی ماده را داخل آکواریوم قرار دهید. دقت کنید، کوچکترین ضربه ای به بدن ماهی ماده باعث صدمه جدی و یا اینکه احتمالا از شدت درد و ضربه وارده به بدنش تخمریزی را به تأخیر می اندازد که در این فاصله چون حوصله ماهی نر کم است امکان ضربه زدن شدید به ماهی ماده زیادتر می شود و ممکن است ماهی ماده تلف شود. بنابراین با حوصله و بآرامی ماهی ماده را در کنار ماهی نر قرار دهید. با اضافه شدن ماهی ماده به آکواریوم، حرکات زیبا و دیدنی ماهی نر شروع خواهد شد. بطوریکه رقصهای زیبا و با ایجاد حرکاتی موزون که بهمراه این حالت، آبششها را باد می کند و ژست مخصوصی می گیرد و با گاردهای زیبا به دور و اطراف ماهی ماده  می چرخد و همراه رقص، ماهی ماده را به آغوش می گیرد و به زیر لانه هوایی که ساخته است می برد و خیلی زود خانه اش را تکمیل تر و بزرگتر می کند. سپس ماهی ماده را دعوت به تخمریزی در محل لانه هوایی می کند. اگر ماهی ماده آماده باشد در همان ساعات نخست اعلام خواهد کرد و برای تخمریزی به زیر لانه هوایی می رود و خیلی آرام می ایستد و تخمریزی شروع می شود. و چندین ساعت تخمریزی طول می کشد و در هر نوبت تخمها در داخل لانه هوایی چیده می شود چنانچه ماهی ماده به هر دلیلی آماده نباشد و از کنار ماهی نر فرار کند و به طرف دیگری برود. این عمل باعث عصبانیت ماهی نر خواهد شد. ماهی نر دوباره دنبال او می رود و از او دعوت بعمل می آورد و چنانچه با بی میلی و فرار ماهی ماده روبرو شود. شروع به زدن ماهی ماده می کند. ماهی ماده که احساس خطر می کند سعی در مخفی و پنهان شدن دارد. در این مرحله وجود گیاهان بکمک او خواهند بود و او در لابلای آنها دور از ماهی نر ساعتی را پنهان می شود. این تعقیب و گریزها و ضربه زدنها ساعتها ادامه خواهد داشت. و در مواقع عصبانیت ماهی نر در هر دفعه با حمله تکه ایی از باله یا دم و یا از بدن ماهی ماده را کنده و با بی رحمی تمام با او رفتار می کند. اگر ماهی ماده نتواند بخوبی خود را مخفی کند، خیلی زود بد شکل و بد قیافه و بی حال و پژمرده و نیمه جان می شود و چنانچه اوضاع بهمین صورت پیش برود تلف خواهد شد. بنابراین باید مراقب باشید قبل از آنکه ماهی ماده به این وضع دچار شود، چندین شاخه گیاه حتما در آکواریوم قرار دهید. و در صورتیکه تشخیص دادید ماهی ماده آمادگی تخمریزی ندارد او را سریعا از آنجا خارج کنید.

چنانچه ماهی ماده اعلام آمادگی نماید در نهایت حداکثر بین 24 الی 48 ساعت جفت تخمریزی خواهند کرد و پس از پایان تخمریزی ماهی ماده را به آکواریومی که از قبل آماده کرده اید و دارای آب سالم و تمیز و آماده دارد منتقل کنید و مقداری داروی متیلن آبی به آب اضافه کنید تا زخمهای ماهی ماده عفونی نشوند و سپس ماهی ماده را با غذاهای زنده برای مرحله بعدی که باید 15 روز آینده باشد آماده نمائید. خیلی زود قسمتهای کند شده بدن ماهی ماده ترمیم خواهد شد و بحالت اول بر می گردد و بنابراین همه نگرانیها پایان خواهد یافت. مسئولیت و مراقبت از تخمها بعهده ماهی نر خواهد بود.

بنابراین ماهی نر در آکواریوم باقی می ماند و شما می توانید تخمها را در داخل لانه هوایی مشاهده نمائید که بصورت دانه های ریز و مانند شکر سفید رنگ است.

ماهی نر از تخمها مراقبت می کند و گاهی که در اثر ترکیدن حبابهای هوایی بعضی از تخمها به پایین می افتند سریعا ماهی نر با دهان برداشته و آنها را مجددا به داخل لانه هوایی بر می گرداند. ماهی نر مرتب این عمل را تکرار می کند و بخوبی تخمها را تمیز می کند و برایشان حبابهای جدید می سازد و از آنها بخوبی مراقبت بعمل می آورد. تا اینکه تخمها بعد از 36 ساعت باز خواهند شد. همچنان نر فعالیت می کند و تمام لاروهای تازه بدنیا آمده را تمیز می کند و دوباره به حبابهای هوایی بداخل لانه بر می گرداند. از زمانیکه تخمها تبدیل به لارو می شوند. حداکثر تا سه روز ماهی نر در کنار لاروها باقی می ماند بعد از آن بهتر است ماهی نر را برداشته و لاروها را به تنهایی نگهداری کنید. در این سه روز که ماهی نر از آنها مراقبت می کند هیچگونه غذایی احتیاج ندارند و از کیسه زرده ایی که در زیر شکمشان دارند تغذیه می کنند. از این مرحله به بعد چون لاروها قد می کشند و قادرند بخوبی شنا کنند و به تمام نقاط دیگر آکواریوم می روند و از فرمان پدر اطاعت نمی کنند و در نهایت ماهی پدر عصبانی می شود و آنهایی که از لانه دور می شوند با عصبانیت می خورد، پس برای محافظت از بچه ها بهتر است ماهی نر را در روز چهارم بردارید.

از روز سوم معمولا لاروها قادرند شنای آزاد داشته باشند و می توانند موجودات ریز زنده را صید کنند و بخورند. بهترین این موجودات ریز زنده در این مرحله برای لاروها می تواند آمفوزئرها و فیتوپلانکتنها باشد. که برای این منظور همانطوریکه قبلا گفته شد بایستی از یکهفته قبل برایشان تدارک دیده و پرورش داده باشید.

حالا باید از ظرفی که در آن کشت و پرورش آمفوزئر و فیتوپلانکتن داده اید یک لیوان از آن آب را بردارید و در تمام سطح آکواریوم لاروها بآرامی پخش کنید. تا لاروهای گوارامی خیلی زود بتوانند در تمام نقاط آکواریوم براحتی آن موجودات زنده ریز را که همراه آن آب به آکواریومشان وارد شده است بخوبی صید کنند و آنها را بعنوان غذا بخورند. روزانه چهار نوبت باید بدین ترتیب به آنها غذا بدهید و معمولا تا پنج روز غذای آنها بدین روال خواهد بود. رنگ آب آنها سبز خواهد شد که مناسبترین آب برای رشد لاروهای گوارامی همان آب سبز است.

بعد از گذشت پنج روز لاروها کمی بزرگتر شده اند و حالا قادر خواهند بود که از نوزادان میگوی نمکی که تازه از تخم باز شده اند و ریز هستند تغذیه بعمل آورند. (دقت کنید نباید از نوزادان میگو که در 24 ساعت یا بیشتر از تخم در آمده اند استفاده کنید زیرا نوزادان میگو بصورت میکرونی رشد می کنند که البته اندازه رشد آنها را با چشم نمی توانید مقایسه کنید. و در این مرحله لاروها قادر به خوردن آنها هستند.) نوزادان میگو در مدت 24 ساعت بعد از باز شدن رشد می کنند و قد می کشند که بزرگ بودن آنها باعث خواهد شد لاروهای گوارامی قادر بخوردن آنها نباشند ولی نوزادان میگوی تازه از تخم درآمده ریز هستند و لاروهای گوارامی زرد می زند و کاملا شکم لاروها توپ و برآمده می شود و شما می توانید تشخیص دهید که آیا آنها غذا خورده اند یا خیر؟ چنانچه مشاهده نمودید که شکم لاروها خالی است باید مجددا به آنها آمفوزئر و فیتوپلانکتن بدهید و در روزهای بعد مجددا نوزادان میگو را امتحان کنید. چنانچه تعداد لاروهای گوارامی زیاد هستند، بهتر است آنها را به محیط بزرگتری که از قبل مهیا و آماده ساخته اید انتقال دهید و در آنجا با رعایت تمام اصول صحیح و با حفظ و کنترل زنجیره های مراقبتهای ویژه پرورش دهید.

دیده شده است که یک جفت گوارامی حدود دو هزار عدد تخم گذاشته است و تمام آنها تبدیل به لارو شده اند ولی بدلیل عدم رعایت اصول مربوط به تغذیه و در واقع گرسنگی تمام آنها تلف شده اند. اهمیت پرورش آمفوزئرها و فیتوپلانکتنهای گیاهی و استفاده در تغذیه در مراحل اولیه زندگی لاروها آنقدر مهم است که نتیجه تکثیر را بطور کلی عوض می کند و سپس بعد از گذشت پنج روز لاروها چون قد می کشند و بزرگتر می شوند قادرند بخوبی از نوزادان میگو تازه بدنیا آمده بخوبی تغذیه کنند و با سرعت رشد خواهند کرد. مشکل نگهداری لاروها اساسا تا 15 روز اول زندگیشان است. مسئله مهم دیگر گوارامیها اختلاف اندازه آنها است. که خیلی زود ریز و درشت خواهند شد یعنی تمام لاروها به یک اندازه رشد نخواهند کرد بعضی ها که بهتر غذا خورده اند سریعتر رشد می کنند و بزرگتر می شود و بهمین ترتیب بین اندازه آنها اختلاف زیادی به چشم می خورد. و این خطری است که چنانچه گرسنگی ببینند. بزرگترها به کوچکترها حمله می کنند و آنها را طعمه قرار می دهند و در بین آنها عادت همجنس خواری پیش خواهد آمد که روزانه تعداد زیادی از آنها توسط هم نوعانشان از بین خواهند رفت و روز به روز تعداد آنها کمتر خواهد شد. که چاره کار تغذیه مناسب است و باید در هر 15 روز یکبار آنها را رقم بندی کرد. یعنی بزرگترها را جدا و با همدیگر نگهداری کنیم و کوچکترها را هم با همدیگر نگهداری کنیم و تمام اصول و برنامه غذایی آنها را بدقت انجام دهیم و طبق و یک برنامه مرتب و منظم هر 15 روز یکبار آنها را رقم بندی کنیم. برای این منظور می توانید از تورهایی که چشمه های متفاوت دارند به اندازه مورد نیاز درست کنید و ماهیها را داخل آن تورها قرار دهید آنهایی که کوچکترند از چشمه های تور بخوبی عبور می کنند و بزرگترها در داخل تور باقی می مانند و با زحمت کمتری آنها رقم بندی خواهند شد. چنانچه این اقدامات را انجام دهید تعداد زیادی از لاروها به ثمر خواهند رسید. باید توجه داشته باشید! بهترین راندمان و درصد موفقیت زمانی است که از ابتدای تخمریزی تا عرضه به بازار فقط 3% درصد خطا داشته باشید (یعنی از هر 100 عدد لارو فقط 3 عدد آن از مرحله تخمریزی تا فروش تلفات بدهید) چنانچه بیشتر از 3% خطا دارید و تلفات می دهید باید برگردید و بدقت از اول تا آخر تمام برنامه کارتان را مرور کنید و نواقص آنرا برطرف سازید. و در هر قسمت که اشکال دارید باید سریعا برای رفع آن اقدام نمائید تا از تلفات بیشتر لاروها جلوگیری بعمل آید.

 

طرز تشخیص جنسیت گوارامیها:

 

ماهی نر:

1- دارای باله پشتی بلندتر که نوک آن تیز است.

2- دارای باله زیر شکمی بلندتر که نوک آن تیز است.

3- دارای بدن دراز، کشیده و لاغرتری نسبت به ماده است.

ماهی ماده:

1- باله پشتی کوتاه تر و نوک آن گرد است.

2- باله زیر شکمی کوتاه تر و نوک آن گرد است.

3- دارای بدن گرد، چاق و از عرض پهنتر است.

ماهیان زنده زا

تکثیر و پرورش ماهیان زنده زا

عموما ماهیان از لحاظ تولید مثل به دو دسته عمده(تخمگذار و زنده زا)تقسیم میشوند با توجه به این که همه ما در ابتدا،کار با ماهیان زنده زا را در آکواریوم خود شروع کرده ایم بر خود دیدیم که این مطالب را به این شکل ارائه دهیم.

عموما ماهیان زنده زا از خانواده poeciliidae یا دندان دار زنده زا هستند واغلب ماهیان زنده زا موجود در آکواریوم که به صورت تجاری نگهداری میشوند از این خوانواده هستند.

ماهیان زنده زا دارای جذابیت های خواص خود در آکواریوم میباشند،موطن اصلی این ماهیان آمریکای مرکزی،ایالات جنوبی،آمریکای شمالی و مناطقی از آرژانتین است که از آمریکا به سایر نقاط دنیا برده شده اند و بر روی آنها عملیات تکثیر انجام پذیرفته و از آنجا به سایر نقاط فرستاده شده اند.

به طور کلی مشخصه این خانواده وجود آلت تناسلی در جنس نر میباشد.به طوری که باله مخرجی در جنس نر تبدیل به آلت تناسلی گنوپودیم شده است.

اصولا ماهیان نر در این خانواده دارای اندازه ای کوچک تر از ماهیان ماده میباشند در این خانواده تنوع رنگی زیادی وجود دارد و بیشترین تنوع رنگی در این خانواده در ماهی گوپی دیده میشود.

گوپی،مولی،سوارتل،پلاتی گونه های مهمی از ماهیان موجود در این خانواده هستند.